Cafayate : vin, roc, folklore et viande

Cafayate, un gros village des vallées Calchaquies, dans le sud de la région de Salta, est surtout connu pour ces vins. Après Mendoza, c'est probablement la région d'Argentine qui en produit le plus. La spécialité du coin : le Torrontés, un vin blanc très fruité. Alors ça tombe bien, la horde de backpackers assoiffés est très heureuse de pouvoir visiter les vignes, participer à des dégustations, voire acheter une bouteille. Il y a même un glacier qui fait des glaces au vin, glace au Torrontés en tête ! Bien sur je l'ai goutée, et j'ai pas été impressionné.

Mais croire que les backpackers viennent ici uniquement pour picoler, ce serait sous-estimer le packpacker, qui est de toute façon capable de picoler n'importe où. Non, le packpacker vient pour voir les très belles vallées Calchaquies, et en particulier l'extraordinaire Quebrada de las Conchas (la vallée des coquillages). Comme la Quebrada de Humahuaca, il s'agit d'une vallée de roches sédimentaires taillées par l'érosion. Les formes et les couleurs de la roche sont époustouflantes. J'en ai un premier aperçu dans le bus qui vient de Salta, juste assez pour avoir envie d'y retourner dans l'après-midi. J'hésite longtemps à opter pour la solution sportive, consistant à parcourir les 90 km de la vallée à vélo, mais la chaleur, le prix et la peur de rater les meilleurs endroits font pencher la balance en faveur de l'excursion touristique en minibus. Et je me félicite de mon choix ! On passe donc l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil, à explorer les extraordinaires formations rocheuses. C'est trop beau pour que je puisse le décrire décemment ; je vous invite plutot à regarder les photos ici : http://picasaweb.google.com/guillaume.beutier/QuebradaDeLasConchas#
(Ce petit village touristique a une super connection internet, c'est incroyable !)



De retour à Cafayate le soir, je repars tout de suite à San Carlos, à 25 km de là, où a lieu un grand festival de musique folklorique. Le festival attire beaucoup de monde des alentours, et le petit stade du village est bien plein. Il y a tout ce qu'il faut en nourriture et en boissons pour passer une bonne soirée. Il y a aussi une grande foire d'artisanat de la région : on y vend des vêtements traditionnels (ponchos, etc...), des articles de cuir, des bijoux, de la nourriture (en particulier du fromage de chèvre, spécialité du coin, et du saucisson de lama), et pas mal de vin. Ca occupe bien en attendant que les choses sérieuses commencent, car ici les concerts ne commencent pas tot ! Le premier groupe intéressant, 4 gauchos du coin en vêtements traditionnels, arrive vers 23h.


Il y a de l'ambiance, car le public connait bien les chansons, probablement des chants traditionnels. Et c'est comme ça toute la soirée : le public chante avec les groupes des airs populaires. Le temps passe, quatre groupes se suivent en ordre croissant de popularité.  Mention spéciale à Los Changos, avec le petit gros qui fait du violon et qui chante très bien.


Le dernier groupe n'a de folklorique que son chanteur d'origine indienne, sinon c'est de la pop. Heureusement il a des danseurs.


La soirée se conclue vers 4h du matin par un feu d'artifice, et je vais me coucher bien heureux.
Forcément, le lendemain je ne me lève pas très tôt. Ma seule activité physique est une petite ballade au mirador de la ville. En fin d'après-midi, comme j'ai pas trop bu la veille, je m'autorise une visite de bodega. La bodega Nanni, qui produit du vin bio. Leur production est assez confidentielle et quasiment tous les stocks sont consommés dans la région. En tout cas, la dégustation est convaincante et j'emporte une bouteille de Torrontés pour la soirée. A ce moment là, je crois encore que je vais manger une salade...

C'est sans compter sur la grosse ambiance de l'auberge, où les gens jouent de la musique. Finalement, on s'envoie un bon asado et on finit la soirée à écouter de la musique et à danser dans une peña (bar-resto dansant).