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(Je profite de la civilisation pour rattrapper mon retard et publier 2 articles d'1 seul coup ! Lisez "Terre de couleur et de tradition" d'abord !)

La version 2005 du Lonely Planet mentionne à peine Iruya, un petit village de montagne où l'on peut "faire d'excellentes randonnées". Ce n'est qu'à 3h de route de Humahuaca, alors pourquoi pas. Une bonne occasion de se défouler un peu et de quitter la horde de backpackers porteños. Sauf que tous les backpackers en questions parlent d'aller à Iruya. Et effectivement, il y a une dizaine de bus par jour pleins de backpackers qui se rendent à Iruya. Soit, allons-y quand même, on verra bien.

Départ mardi soir de Humahuaca avec Anneleen ; Nadia et Fatima préfèrent passer la soirée à Humahuaca. Le bus ressemble comme deux gouttes d'eau à un bus départemental péruvien, avec les bagages sur le toit et le capot arrière ouvert pour permettre un meilleur refroidissement du moteur. On sait pas trop si le bus va démarrer. On part à l'heure péruvienne, c'est-à-dire avec une heure de retard. Dès que l'on aborde la route, je comprends le choix du bus : on dirait une départementale péruvienne ! C'est une route en terre, défoncée, étroite, sinueuse et vertigineuse (passage de col à plus de 4000 m). Les croisements sont assez sportifs. Le chauffeur a au-dessus de sa tête une chaîne qui permet d'actionner le klaxon, au son de sirène de paquepot : très utile dans les épingles à cheveux ! En plus on monte dans la nuit, le brouillard et l'orage (j'en rajoute même pas). L'ambiance dans le bus est glaciale, y a pas un bruit. On sent bien qu'on va au fin fond de l'Argentine (ou du Pérou), mais on y va nombreux. On arrive sains et saufs à Iruya vers 22h, sous une pluie battante. On est bien motivé pour trouver une auberge au plus vite, et ça tombe bien car on est attendu à l'arrivée du bus par des gens qui nous proposent un logement. On accepte tout de suite sans discuter le prix. On est nombreux et entassés dans l'auberge, c'est convivial, on peut profiter dans son lit des bavardages des couche-tard sans perte sonore.

Au cours de la soirée, j'apprends que la ballade classique consiste à aller au hameau de San Isidro, perdu dans la montagne, à y passer la nuit et à revenir le lendemain. Vu qu'il ne faut que 2h30 de marche pour y aller et que je vais me tourner les pouces à San Isidro si j'y reste la nuit, je me dis que je vais me lever tôt, faire l'aller-retour vite fait et rentrer à temps pour le bus de 15h. Pas moyen d'avoir des infos sur d'autres ballades. Je pars donc seul vers 8h, avec juste un poncho, une bouteille de coca et un mars. Tout le monde, y compris Anneleen, dort encore (les Porteños sont des couche-tard et des lève-tard).

A cette heure là, y a pas grand monde sur le chemin, à part quelques paysans locaux qui descendent au village. A peine sorti du village, je rencontre Fleck le chien (le grand) puis Fleckfleck le chienchien (le petit) qui tous les deux décident de m'accompagner. Ils arrêtent pas de se chamailler. Plus loin, je rattrappe un paysan qui a une bonne tête à s'appeler Pablo. Je fais un bout de chemin en discutant avec Pablo. Il me montre par où passer, ce qui est bien utile car il faut traverser le rio par deux fois, et ça passe pas n'importe où. On se sépare plus loin, lui continuant dans la vallée et moi prenant par les plateaux. Plus loin, je croise des gens qui redescendent de San Isidro. Voyant les deux chiens se chamailler, ils me propose de ramener Fleckfleck (le petit). Je ne me fais pas prier. Je continue donc mon chemin avec le fidèle Fleck (le grand), et j'arrive à San Isidro. C'est mignon tout plein ce petit village perché en haut d'une falaise avec sa petite église au toit tout bleu ! Faisons vivre l'économie locale et prenons un petit-déjeuner. San Isidro s'est bien adapté au tourisme et de nombreux habitants proposent nourriture et hébergement.

Bon ben il est 11h, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je demande aux gens. Un gars me dit qu'il y a un hameau, San Juan, que l'on peut atteindre en 2h30 ou 3h30 selon le chemin, et qu'après on peut rentrer directement à Iruya en 2h30. Ça m'a l'air bien, ça tient dans la journée. Je pars donc à San Juan, sans Fleck le chien qui s'est égaré dans San Isidro. Je choisis le chemin de 2h30, plus rapide donc, mais plus difficile à trouver. Après 2 heures d'exploration de la vallée, je rentre bredouille. Je prends donc le chemin de 3h30. Il est 13h et il y a encore 6h de marche au planning, faut pas trainer, surtout que je compte caser un déjeuner à San Juan. Le chemin monte en face de San Isidro, et bientôt je suis assez haut pour voir les condors d'au-dessus et de très près . Je gâche ma chance de prendre une bonne photo. Pas grave, plus loin je dérange 3 rapaces (non-identifiés) qui me font un joli spectacle. Eux je les rate pas. Le chemin est globalement très joli et très peu visible. Je m'égare pas mal. C'est pas très bon pour le chrono. Ça traverse des canyons, c'est beau mais un peu laborieux car à chaque fois il faut descendre dans le canyon et remonter de l'autre côté.
J'arrive à un petit col où je dépace un jeune couple de hippies (Sergio et Renata) qui se baladent en sandales avec une gamine de 14 mois sur le dos. Eux aussi vont à San Juan. Il est temps de faire une pause Mars, et vivement le déjeuner à San Juan ! De l'autre côté du col, c'est une vallée magique : il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : du rouge, du bleu du vert, du jaune, du violet... Un vrai régal pour les yeux. Le chemin, vertigineusement taillé à flan de falaise, s'ajoute à l'ambiance du spectacle.

Le chemin redecend dans la vallée, et je m'égare pas mal en cherchant San Juan. Je finis par rencontrer un paysan qui m'indique comment y aller, et je comprends pourquoi j'ai pas trouvé. Sergio et Renata me rattrappe et je peux fièrement leur montrer le chemin. L'orage éclate vers 16h30, alors que nous arrivons à San Juan, un hameau de montagne avec une dizaine de maisons, la plupart très rustiques. Ça a l'air tout mort, ce hameau, mais on finit par trouver une jeune femme qui nous propose l'hébergement. Elle vit seule avec ses 6 gamins (et elle a pas l'air vieille... même au Pérou ils sont meilleurs pour la contraception !). Mon plan c'était plutôt d'avaler quelque chose et de repartir à Iruya, mais elle me dit que c'est trop loin et que je n'y arriverai pas avant la nuit : eux les indiens ils mettent 4 heures, alors nous les gringos, c'est pas la peine d'essayer. Avec l'orage, je me laisse facilement convaincre, surtout que je préfère passer la nuit dans un hameau rustique perdu dans la montagne que dans une auberge pleine de backpackers bruyants. Le seul truc qui me stresse un peu, c'est que j'ai laissé mon sac-à-dos dans l'auberge à Iruja, sans surveillance. Je reste donc avec Sergio, Renata et leur gamine. Le dîner arrive (adieu le déjeuner) et c'est rustique mais copieux. Je finis mon bouquin (trop content de l'avoir emmené) tant qu'il y a un peu de lumière, et on se couche avec le soleil. La gamine est très tranquille pendant la nuit et ne me fait pas regréter l'auberge de backpackers argentins.

Le lendemain, je pars au petit matin dans un brouillard à couper au couteau. De manière complètement inespérée, je trouve le chemin sans problème et je ne me pers pas. Le brouillard se lève et découvre au fur et à mesure un paysage spectaculaire de roche rouge vif déchiquetée.

Je vais bon train et finalement j'atteins Iruya en 2h30 de marche, comme quoi les Indiens n'ont aucune notion du temps (comme leurs cousins péruviens). A Iruya je rencontre par hasard Nadia et Fatima avec qui je reprends un petit-déjeuner, avant de prendre le bus de retour. L'ambiance dans le bus est largement plus chaude qu'à l'aller : les backpackers argentins chantent accompagnés de guitares et de charangos. Mention spéciale à la chanson des Chevaliers du Zodique version espagnole (pour les connaisseurs, il s'agit de l'air du générique japonais, et non pas du générique français de Bernard Minet, avec des paroles en Espagnol). Après deux étapes à Humahuaca et San Salvador de Jujuy, j'arrive en soirée à Salta, capitale de l'autre province du NAO, d'où j'écris ces lignes.

Cordoba est parait-il la plus belle ville coloniale d'Argentine, et je veux bien le croire. Le centre est effectivement très joli, d'autant plus que les principaux batiments viennent d'etre nettoyés et repeints en blanc et rose, et que l'éclairage nocturne est digne d'un pays développé (ce qui n'est pas toujours le cas au Pérou et en Equateur). Cordoba et sa region ont été bien colonisées par les Jésuites, qui ont construits plusieurs estancias. Cinq d'entre elles (dont le quartier jesuite de Cordoba) sont classées au patrimoine mondial de l'humanité. Cordoba est aussi une des plus vieilles villes d'Argentine (bien plus vieille que Buenos Aires par exemple) et tout est "le plus vieux machin d'Argentine et le 3ème plus vieux machin d'Amerique Latine", comme par exemple la plus vieille église, la plus vieille université, etc...

En descendant du bus tot mardi matin, je constate qu'il fait déjà beau et chaud. Je me trouve vite fait une auberge recommendée Lonely Planet, pleine de gens sympas, et je pars visiter la ville. Il faut vite se rendre à l'évidence : c'est beau, mais il fait chaud. Très chaud. Au moins aussi chaud qu'à Buenos Aires, l'humidité et les moustiques en moins, et ca devient vite intenable. J'épuise tous mes stratagèmes pour lutter contre la chaleur : visite de crypte, douche froide, glace, pastèque, pastis (ah non, ça j'ai pas trouvé). Mon efficacité tombe rapidement à zero et la journée est perdue. J'hésite à repartir le soir meme. Mais non, soyons brave. À l'auberge, je rencontre pleins de gens sympas, des voyageurs sans date de retour pour la plupart. Ils sont arrivés à Cordoba et sont tombés amoureux de la ville et de l'auberge, alors ils restent bien plus longtemps que prévu. C'est très international comme ambiance. Il y a par exemple un suisse allemand à qui je parle systematiquement en Français sans faire expres, tellement il a une tete de Français, et Sasha, un mec avec une bonne tete d'Anglais qui me surprend en me disant qu'il est Hollandais. Il y a aussi un vrai Anglais qui s'appelle Lee et qui joue de la guitare en duo avec un des responsables de l'auberge. Là dessus on rajoute une Hollandaise, une Brésilienne, une Americaine et un Israelien (pas en groupe pour une fois), et ca fait un petit groupe sympa. Un asado s'organise pour la soirée, c'est cool. Finalement, une bonne douche tropicale vient rafraichir l'atmosphère et je peux dormir tranquillement.

Cordoba a beau etre la deuxieme plus grande ville d'Argentine, ca reste bien plus raisonnable que Buenos Aires, et on peut rapidement sortir de la ville pour aller explorer les montagnes (pas bien hautes) environnantes. Ca tombe bien, j'ai envie de me défouler un peu, et puis en altitude (2000 m) il fera moins chaud. Donc mercredi matin, lever aux aurores : je vais au Parque Nacional de la Quebrada del Condorito. Le parc est nommé ainsi car il est centre sur une vallée où les jeunes condors apprennent à voler. C'est bien foutu, il y a des miradors, et avec beaucoup de chance on peut voir des condoritos faire leurs premiers battements d'ailes. Je n'ai pas cet honneur, mais par contre j'ai l'occasion de voir des condors adultes de très près, et également des faucons. Le parc est très peu frequenté, c'est très agréable. Le soleil tape toujours autant et je finis la journée avec les bras et les jambes cramés. Pourtant, j'étais déjà bien bronzé !

Le soir à l'auberge, on se fait un repas commun avec mes potes, puis jeu de cartes bien arrosé. L'ambiance est à la fete, et ca tombe bien parce que Cordoba est réputée pour sa vie nocturne. On finit donc en boite.

Le lendemain matin, je me lève pas tot, avec un léger mal de crane. Je pars visiter Alta Gracia, une petite bourgade installée autour d'une estancia jésuite (patrimoine mondial de l'humanité). Effectivement c'est très joli. J'apprécie surtout le calme, très agréable quand on vient de l'effervescente Cordoba et qu'on est pas tout frais de la veille. Le plus dur est de se cacher du soleil, car ça fait mal aux bras et aux jambes. Retour à Cordoba en fin d'après-midi. Le soir, je prends le bus de nuit en direction de San Salvador de Jujuy, dans le Nord-Ouest de l'Argentine. Encore un bon morceau de bus !

Et oui ! Ici, les vacances d'été viennent de commencer ! Ça commence à Noël, une bonne occasion d'envoyer un bon asado (un barbecue) en plein soleil, et ça dure jusqu'à début mars, quand la température redescend en-desous du seuil de "sieste au bureau".

Nous aussi on a bien besoin d'un vrai été, à force de lire les nouvelles de gel et de tempêtes de neige en Europe . Alors nous quittons la Terre de Feu, où on se les gèle quand même bien dès qu'un nuage cache le soleil, le 24 au matin. 12 heures, 2 frontières, 4 empanadas et 1 détroit de Magellan plus loin, nous arrivons à Rio Gallegos, réputée être la pire ville du monde pour passer Noël (ou quelque chose comme ça). On ne s'attarde pas et on reprend un bus, direction la région du rio Chubut, le seul rio au milieu de 1000 km de désert patagonien. On passe donc le réveillon de Noël dans le bus et on marque le coup avec la vraie bière la plus australe du monde, la Beagle, dont on ne se lasse pas. Le repas de Noël servi par la compagnie de bus est largement à la hauteur des sandwiches SNCF des années 90. On se rattrape sur le lever de soleil sur l'océan Atlantique, lorsque le bus traverse Comodoro Rivadavia.

Nous arrivons à Trelew en fin de matinée le jour de Noël, et nous fonçons tout de suite à Gaiman, une petite bourgade Galloise (oui, vous avez bien lu !). Grosse activité à Gaiman en ce 25 décembre à midi : tout est fermé, y a pas un chat dans la rue, et il fait une chaleur d'enfer. C'est le début de la spirale infernale. On traine pas, on retourne tout de suite à Trelew, on hésite à y rester ou à aller à Rawson, et finalement on file à Puerto Madryn, une ville touristique de la côte Atlantique, à proximité de la Peninsula Valdes. Il fait tout aussi chaud, mais au moins il y a mer, alors on a bien mérité une petite glace ? Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant faudrait trouver le camping. C'est à la périphérie de la ville, faut marcher un peu le long du front de mer. Le camping municipal se révèle être affilié à l'Automobil Club Argentino, et effectivement les Porteños (les habitants de Buenos Aires) sont venus en masse et en famille et en voiture pour fêter l'été à grands coups de barbecue. Ça fait pas vraiment rêver. On se casse. Il paraît qu'il y a un autre camping... qu'on ne trouvera jamais. On est au fond de la spirale infernale quand 3 gentils routards français nous proposent de nous emmener en voiture. On ne trouve pas plus l'autre camping, mais au moins on va se ballader dans les dunes avec eux, c'est sympa. La spirale infernale s'inverse et se transforme en spirale gagnante. De retour en ville, on se pose dans une auberge un peu au hasard. La spirale de la chance vient de transformer le camping municipal de beaufs en sympathique auberge de jeunesse pleine de gens super ! En resortant dans la rue, on recroise les 3 Français, qui eux démarrent leur spirale infernale : ils ne peuvent plus tirer d'argent au distributeur. Cette  fois c'est nous les sauveurs, on leur prête de l'argent pour payer leur auberge, et on les reverra à Buenos Aires.

Puerto Madryn a beau être très touristique, c'est assez sympa. On en profite pour se faire enfin notre repas de Noël, le 26 midi, dans un petit resto de poissons du port. La bouteille de vin blanc n'est qu'en partie responsable d'une après-midi où l'on n'entreprend strictement rien, ce qui est le meilleur moyen d'éviter de rater quelquechose (comme dirait les Shadoks).

Mais on n'est pas en vacances pour glander ; il faut valider les activités touristiques du coin. Dimanche 27, on s'offre donc une excursion à la Peninsula Valdes, réputée pour sa faune (lions de mer, éléphants de mer, pingouins, baleines, orcs, guanacos, choiques, renards, tatoos...). On sait que les dernières baleines sont parties il y a déjà une bonne semaine, et qu'on n'a que peu de chance de voir des orcs, mais on s'attend à bien profiter du reste. Malheureusement la guide choisit un planning avec un ordre de visite des sites qui n'est pas bien adapté aux marées, de sorte qu'on arrive à marée basse sur les plages où sont les lions et les éléphants de mer. Résultat, on ne les voit que de loin, car la plateforme touristique est derrière la plage et les animaux restent vautrés près de l'eau. Bon, c'est quand même de belles bêbêtes, et le paysage est pas laid.
L'après-midi, pendant que le reste du groupe se paie le supplément bateau qui permet  d'aller traquer les baleines (sans aucune chance de réussite), on profite de la plage de sable fin de Puerto Piramides. Pique-nique, baignade, yoga, détente... On finit la journée autour d'un bon barbecue en compagnie d'autres voyageurs de l'auberge.

Lundi 27, on remet le couvert pour une excursion touristique. Cette fois, on est en petit comité : juste 2 autres touristes Français (Maud et Frank) avec Delphine et moi, plus le guide-chauffeur. On va à Punta Tumbo, où vit une colonie de pingouins de Magellan. Les petits sont nés il y a un peu plus d'un mois, de sorte que la colonie compte environ 900000 pingouins ! On vit un moment exceptionnel, dans un cadre magnifique, entourés de pingouins aussi curieux que Delphine et aussi débiles que moi.


Après les pingouins, les dauphins ! Le guide nous emmène à Puerto Rawson où l'on monte à bord d'un gros Zodiac. Il nous emmène traquer les dauphins de Commerson qui paraît-il grouillent dans cette baie. Le capitaine a d'abord du mal à les trouver, mais heureusement un autre bateau en a repéré un petit groupe. Après, c'est la folie : les dauphins jouent autour des deux bateaux, et font la course avec nous. Ils viennent si près que j'arrive presque à les toucher en me penchant par dessus bord. Delphine est hystérique (aïe, arrête de me taper, c'est mon blog d'abord, j'écris ce que je veux !)...


On rentre au port et on se calme. Le guide nous emmène ensuite à Gaiman où il nous laisse comme convenu et rentre seul à Puerto Madryn. Comme tous les touristes qui viennent jusqu'ici, on va prendre le thé dans une casa de té au nom typiquement gallois (Ty Gwyn), en compagnie de Maud et Franck. Le thé est fortement britannique et accompagné de nombreux gateaux et tartes prétendument gallois. On passe la nuit à Gaiman dans un B&B au petit-déjeuner pantagruelique et délicieux. Le lendemain matin (celui du fameux petit-dej), on finit de visiter Gaiman, une petite ville issue de l'immigration galloise et qui reste relativement morte y compris après Noël. Il y a quand même un artiste un peu barjo qui a fait un parc remplis d'oeuvres d'art réalisées en recyclant tous les déchets qui lui tombaient sous la main. Le résultat est assez incroyable. Pour la petite histoire, l'artiste s'est éteint à 91 ans le jour de Noël (le jour de notre premier passage à Gaiman).

Gaiman ne présentant pas vraiment d'autre intérêt, on retourne à Trelew, d'où part notre bus pour Buenos Aires. On a l'après-midi libre et on en profite pour aller visiter le très bon musée paléontologique, plein de reconstitutions de squelettes de dinosaures (dont certains gigantesques !). Pas mal de fossiles ont en effet été retrouvés en Patagonie.

Voilà de quoi méditer pendant les 18 heures de bus qui nous attendent...

En attendant, on vous souhaite un très bon réveillon et on se retrouve en 2010 !