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Mendoza, c'est une histoire de température et de météo.

En fait, tout commence à Tucuman, où il fait hyper chaud et humide. Comme prévu, le soir, je prends mon bus de nuit à destination Mendoza. On roule 2 heures, et crac, la clim rend l'âme. On s'en aperçoit pas tout de suite, surtout que la clim de l'étage inférieur, où est le stewart, marche toujours. Mais en haut, ça devient vite un sauna. La compagnie de bus (Andesmar, à rajouter à ma liste noire) finit par réagir et improvise un changement de bus à minuit dans un hangar glauque en banlieue de je ne sais quelle ville. On repart. Une heure plus tard, re-crac, la clim du nouveau bus meurt aussi. A l'étage supérieur uniquement, bien sûr. On re-crève de chaud. En ouvrant les aérations du toit, on sauve la nuit. Mais dès que le jour se lève, on cuit à petit feu. Avec cette histoire, je chope une bonne crêve que je vais garder pendant une semaine.

C'est donc bien cuit que j'arrive à Mendoza mercredi en fin de matinée. Il fait beau, très chaud et sec. Le temps idéal pour produire du vin rouge, la spécialité de la région. Je m'installe à l'auberge et pars à la chasse aux informations sur les treks, en attendant l'arrivée de Groju (ex-Flambyteam) et Nad (sa copine). La tâche est ardue, les agences de tourisme lâchent rien. C'est bien plus facile de se renseigner sur les visites viticoles... Ça occupe bien la journée, ou plutôt la fin d'après-midi, car il fait trop chaud pour faire quoi que soit avant 17h. Le soir j'attends Ju & Nad, qui viennent de Santiago, au terminal de bus... c'est le Flamby !!! Ils arrivent pas...
Ils débarquent à l'auberge le lendemain matin. Le bus avait 3 heures de retard. Ils ont dû se payer une nuit d'hotel, les pauvres ! Il est 10h, la chaleur sévit déjà et anéantit toute notre énergie. On décide donc de rester à Mendoza jusqu'au lendemain matin, dans l'espoir de mettre un plan au point d'ici là. Dans l'après-midi, pendant que Ju et Nad font la sieste, je réunis assez de force pour me déplacer jusqu'à l'aquarium municipal (climatisé bien sûr). Je fais coucou à Nemo et ses potes, et surtout je fais connaissance avec Jorge (nom véridique), qui a été récupéré blessé au large de Buenos Aires, dans des eaux bien trop froides pour lui. On lui a donc fait une piscine à Mendoza. Allez Jorge, fait coucou aux lecteurs !
En fin d'après-midi, on finit par se motiver suffisamment pour réunir assez d'info et mettre au point un plan de trek. On dira que ça valide la journée.
En tout cas, l'auberge est très sympa, et le soir on s'organise un bon gros asado avec les autres pensionnaires.

Départ donc vendredi matin pour 4 jours de trek dans le Cordon del Plata, la chaîne de montagnes située entre Mendoza et la chaîne principale de la Cordillère des Andes. Une sorte de pre-cordillère, mais qui culmine quand même à 5900 m ! Il y a pas mal d'alpinistes qui viennent par là pour s'acclimater avant d'attaquer l'Aconcagua. Nous on y va sans ambition, pour échapper à la chaleur de Mendoza et à la foule du secteur de l'Aconcagua. Et de ce point de vue on a bien choisi !
La première étape est assez courte et on pose le camp à 3400 m, en bas d'une belle vallée glacière... juste à temps avant l'orage de grêle ! On découvre ainsi la particularité météo du coin : ça commence beau mais la forte chaleur dans la plaine de Mendoza condense de gros cumulus qui éclatent en orage sur le Cordon del Plata... jusqu'à 3 fois par jour !!! Bon, faut donc profiter de la matinée avant le premier orage.


La deuxième étape consiste à remonter la vallée glacière jusqu'en haut d'un vérou rocheux, à 4200 m, où est situé le camp de base des principaux sommets de la chaîne. Cette étape est courte aussi, et heureusement car l'orage éclate dès 11h ! On passe donc l'après-midi sous la tente, à s'acclimater paisiblement, faute de pouvoir sortir. D'autant plus qu'il fait vraiment pas chaud à cette altitude ! Et quand ça se calme, on profite de la vue sur la vallée. Comme vous pouvez le constater, c'est très minéral (normal à cette altitude à cette latitude).


Dimanche, on tente une petite ballade matinale avant que le ciel n'éclate. Ju et Nad renoncent très vite, au vu du ciel menaçant, et je continue seul. J'ai de la chance et le temps reste clair assez longtemps en altitude, ce qui me permet d'atteindre un petit col à 4850 m. A peine au-dessus du Mont Blanc. J'irai bien plus loin, vers le deuxième col à 5200 m, voir vers les sommets, mais le ciel se couvre et je choisis l'option sécurité.


Quand j'arrive au camp, le mal d'altitude me rattrappe : un petit mal de crâne qui se soigne bien avec une demi-heure de sieste. Comme prévu, Ju et Nad sont déjà descendus au camp de basse altitude. Je plis ma tente, me mets en route et l'orage de grêle commence tout de suite après. En descendant, je croise un Québécois fou qui compte bivouaquer (sans tente). J'arrive au camp et l'orage se calme pour que je puisse installer ma tente. En fait le temps s'éclaircit bien dans l'après-midi, et avec Ju on en profite pour aller valider le Cerro Adolfo Calle (4300m). En fait d'un sommet, il s'agit d'un tas de cailloux qui ferait passer le massif de l'Oisans pour du beau rocher : une vraie bouse ! On redescend à temps pour l'orage. En fait, ce coup-ci c'est une vraie tempête de grêle puis de pluie qui durera jusqu'au milieu de la nuit. On teste les limites de nos tentes, sans les dépacer (ouf !). On dîne à l'étroit dans la tente de Ju et Nad. Ça se calme dans la nuit (Nad qui n'arrive pas à dormir peut relater exactement toute la chronologie de l'orage) et on est gratifié d'un magnifique lever de soleil sur la pampa de Mendoza (plein Est depuis notre vallée).


C'est notre dernier jour de trek et le temps reste stable toute la matinée. Ju et moi on en profite pour se valider un autre sommet beaucoup moins bouseux, le Cerro Loma Blanca et ses deux grands frères voisins, sur la même crête. Ce qui vaut le coup d'oeil, et surtout la vallée adjacente, toute rouge.


Finalement l'orage éclate vraiment quand on arrive en vue du refuge où vient nous chercher le minibus de transfert.

De retour dans la fournaise de Mendoza, on vérifie les prévisions météo. Aucune évolution prévue : trop chaud en bas, trop orageux en haut : Ju et Nad retournent au Chili le lendemain matin. Moi il me reste 2 jours avant de rentrer à Buenos Aires. Comme il est hors de question de rester à Mendoza, je vais faire un tour vers l'Aconcagua, que je n'ai toujours pas vu. Il faut quand même se taper 4 heures de bus, ce qui me tue plus que la matinée de mardi. Dans l'après-midi, je monte au Cristo Redentor, fièrement installé en plein vent à un col à 4000m entre l'Argentine et le Chili. Malheureusement, le ciel est bien bouché et la vue pas terrible. On voit pas l'Aconcagua, snif...
Je descends à Puente del Inca, un hameau touristique dont tout l'attrait tient dans un pont naturel à la couleur jaune surréaliste. Ce qui sauve la journée, c'est surtout l'auberge que je trouve, où je rencontre de sympatiques Porteños avec qui on s'envoit un très bon asado (ça devient banal ? Pourtant c'est bon l'asado !).

Les prévisions météo pour le lendemain matin sont exceptionnelles, et je me lève donc suffisamment tôt pour faire l'ouverture (à 8h) du Parque Provincial Aconcagua. Les permis de trekking sont horriblement chers, sauf pour aller jusqu'au mirador voir la face sud du fameux Aconcagua (6962 m), sommet des Andes, des Amériques, de l'hémisphère Sud, de l'hémisphère occidental... bon, vous avez compris, c'est le plus haut sommet du monde en dehors du massif Himalayen ! Effectivement ça vaut le coup d'oeil, surtout qu'à cette heure matinale j'ai le parc pour moi tout seul. Ça donne envie de monter au sommet ! A voir pour un prochain voyage...


Après ça, il est temps de me débarrasser de mon pantalon de rando qui ne vaut vraiment plus rien, puis de se taper 4h de bus pour retrouver la fournaise de Mendoza. Ce soir, bus de nuit pour retourner à Buenos Aires.

Cafayate, un gros village des vallées Calchaquies, dans le sud de la région de Salta, est surtout connu pour ces vins. Après Mendoza, c'est probablement la région d'Argentine qui en produit le plus. La spécialité du coin : le Torrontés, un vin blanc très fruité. Alors ça tombe bien, la horde de backpackers assoiffés est très heureuse de pouvoir visiter les vignes, participer à des dégustations, voire acheter une bouteille. Il y a même un glacier qui fait des glaces au vin, glace au Torrontés en tête ! Bien sur je l'ai goutée, et j'ai pas été impressionné.

Mais croire que les backpackers viennent ici uniquement pour picoler, ce serait sous-estimer le packpacker, qui est de toute façon capable de picoler n'importe où. Non, le packpacker vient pour voir les très belles vallées Calchaquies, et en particulier l'extraordinaire Quebrada de las Conchas (la vallée des coquillages). Comme la Quebrada de Humahuaca, il s'agit d'une vallée de roches sédimentaires taillées par l'érosion. Les formes et les couleurs de la roche sont époustouflantes. J'en ai un premier aperçu dans le bus qui vient de Salta, juste assez pour avoir envie d'y retourner dans l'après-midi. J'hésite longtemps à opter pour la solution sportive, consistant à parcourir les 90 km de la vallée à vélo, mais la chaleur, le prix et la peur de rater les meilleurs endroits font pencher la balance en faveur de l'excursion touristique en minibus. Et je me félicite de mon choix ! On passe donc l'après-midi, jusqu'au coucher du soleil, à explorer les extraordinaires formations rocheuses. C'est trop beau pour que je puisse le décrire décemment ; je vous invite plutot à regarder les photos ici : http://picasaweb.google.com/guillaume.beutier/QuebradaDeLasConchas#
(Ce petit village touristique a une super connection internet, c'est incroyable !)



De retour à Cafayate le soir, je repars tout de suite à San Carlos, à 25 km de là, où a lieu un grand festival de musique folklorique. Le festival attire beaucoup de monde des alentours, et le petit stade du village est bien plein. Il y a tout ce qu'il faut en nourriture et en boissons pour passer une bonne soirée. Il y a aussi une grande foire d'artisanat de la région : on y vend des vêtements traditionnels (ponchos, etc...), des articles de cuir, des bijoux, de la nourriture (en particulier du fromage de chèvre, spécialité du coin, et du saucisson de lama), et pas mal de vin. Ca occupe bien en attendant que les choses sérieuses commencent, car ici les concerts ne commencent pas tot ! Le premier groupe intéressant, 4 gauchos du coin en vêtements traditionnels, arrive vers 23h.


Il y a de l'ambiance, car le public connait bien les chansons, probablement des chants traditionnels. Et c'est comme ça toute la soirée : le public chante avec les groupes des airs populaires. Le temps passe, quatre groupes se suivent en ordre croissant de popularité.  Mention spéciale à Los Changos, avec le petit gros qui fait du violon et qui chante très bien.


Le dernier groupe n'a de folklorique que son chanteur d'origine indienne, sinon c'est de la pop. Heureusement il a des danseurs.


La soirée se conclue vers 4h du matin par un feu d'artifice, et je vais me coucher bien heureux.
Forcément, le lendemain je ne me lève pas très tôt. Ma seule activité physique est une petite ballade au mirador de la ville. En fin d'après-midi, comme j'ai pas trop bu la veille, je m'autorise une visite de bodega. La bodega Nanni, qui produit du vin bio. Leur production est assez confidentielle et quasiment tous les stocks sont consommés dans la région. En tout cas, la dégustation est convaincante et j'emporte une bouteille de Torrontés pour la soirée. A ce moment là, je crois encore que je vais manger une salade...

C'est sans compter sur la grosse ambiance de l'auberge, où les gens jouent de la musique. Finalement, on s'envoie un bon asado et on finit la soirée à écouter de la musique et à danser dans une peña (bar-resto dansant).